Утепление железных дверей своими руками: советы

Металлическая дверь – это не только безопасность вашего дома, но и защита от шума и холодов. Ниже мы расскажем, как сделать утепление железной двери, и что для этого понадобится, чтобы выполнить работы своими руками.

Что понадобится

Конструкция железной двери – это каркас, состоящий из профиля и приваренный к нему металлический лист. Между рамой и полотном, как правило, при этом образовывается зазор в 8-9 мм. В итоге металл отдает тепло, а сквозь зазоры гуляют сквозняки. Если утепление не предусмотрено производителем, значит, вам придется делать его своими руками.

Итак, сначала выберем материалы и необходимые инструменты, нам понадобится:

• пенопластовая панель повышенной плотности, соответствующая толщине железного профиля;
• утеплительный рулонный поролон;
• электрический лобзик, нож, сверла, битка, шурупы и бур;
• наждачная бумага;
• дрель и шуруповерт;
• рулетка, маркер и линейка;
• пленка самоклеящаяся;
• лист ДВП;
• силикон и герметик.

Утепление своими руками

Сначала делаем замеры полотна, так как впоследствии прикрепленный лист ДВП перекрывал профиль. Делаем разметку, отмечая места под замок и глазок. Вырезаем необходимые отверстия и сверяем ДВП с дверями.

Теперь наполняем полости в железной двери панелями из пенопласта. Используем нож для обрезки и силикон для фиксации.

При помощи дрели или шуруповерта закрепляем ДВП не меньше чем по 3 штуки с каждой стороны. Если в каких-то местах лист прилегает неплотно, используем дополнительные шурупы, а дальше обрабатываем ножом кромку и зачищаем ее наждачной бумагой.

Важно! Небольшие зазоры между кусками пенопласта и ребрами жесткости обязательно нужно заполнять пеной. Также ею можно заполнить профильные трубы – это дополнительно утеплит конструкцию железной двери.

Для того чтобы заполнить трубу монтажной пеной, достаточно просверлить небольшое отверстие в ней ровно настолько, чтобы туда входил наконечник баллона. Ориентировочное расстояние – 400-410 мм.

Также можно в качестве утеплителя использовать поролон. Но, данный материал неустойчив к влаге, поэтому при его монтаже обязательно нужно использовать пленку, которая будет выполнять функции гидроизоляции.

Рассматриваемые выше варианты применимы в тех случаях, когда изделие разборное. А что же делать, если конструкция не подлежит разборке? При отсутствии механизмов управления ригелями, которые закрывают двери сверху и снизу, можно пустое пространство блока заполнить сыпучим теплоизолятором.

В случае присутствия ригелей, вы можете лишь выполнить утепление снаружи (при этом, поверхность должна быть ровной), используя эластичный рулонный материал. Однако поверх него придется еще устанавливать декоративное покрытие из дерева, дерматина или пластика, так как вид одного только теплоизолятора не эстетичен.

И не забывайте о коробке, ее также необходимо обработать посредством наполнения монтажной пеной через просверленные отверстия (как с трубами) или сыпучим утеплителем.

В завершении работ, на все стыки по периметру железной двери наклеиваем тонкий резиновый или поролоновый уплотнитель. Лучше, конечно, отдавать предпочтение резиновому, он более устойчив к влажности и перепадам температур. Но следите за тем, чтобы ленты утеплителя были достаточно тонкими, иначе возникнут проблемы с закрыванием.

Ну а если уж хотите максимального утепления (да и защиты) своего жилища – установка вторых деревянных дверей своими руками является самым лучшим вариантом. Конечно, здесь понадобиться помощь профессионала, но зато ваша входная дверь в полной мере будет исполнять все положенные на нее функции.

Итак, теперь вы знаете, как выполнить все действия своими руками.