Металлические входные группы успешно вытесняют привычные деревянные двери. И не всегда владельцы новостроек и квартир в старых домах хотят или могут обращаться к профессиональным монтажникам.
Внимание! Решившись на монтаж двери самостоятельно, Вы не сможете потом воспользоваться гарантией.
Металлическая входная дверь, изготовленная своими руками, вместо старой деревянной двери — это вполне реальная вещь, но перед работой все-таки необходимо представлять, с чем придется столкнуться. В этом поможет инструкция.
Проверяем комплектность
Вскрываем упаковку двери и осматриваем дверь на предмет механических повреждений. Проверяем наличие всех комплектующих вплоть до декоративных заглушек.
Подготовка
Пол возле двери укройте защитным материалом, чтобы не повредить при монтаже. Из инструментов подготовьте строительный уровень, лом, электродрель.
Демонтаж старой двери:
- Старое дверное полотно снимается с петель.
- Демонтаж коробки двери. Постарайтесь вытащить гвозди. В этом случае коробка легко демонтируется. Если гвозди никак не удалить, то боковые стойки дверной коробки придется распилить где-то посредине и отрывать их ломиком. Затем нижнюю и верхнюю части можно будет удалить без усилий.
- После демонтажа коробки все торчащие гвозди, остатки раствора и старой штукатурки, куски теплоизоляции тщательно удаляем.
Для демонтажа коробки от старой двери удобно использовать лом
Готовим проем к установке
Правильно подобранная металлическая дверь по размеру должна быть немного меньше дверного проема. Так называемые монтажные зазоры должны быть где-то 1,5 — 2 см. Такое соотношение размеров оставляет возможность выровнять положение новой двери. Если такого зазора нет, то Вам придется расширить проем, используя перфоратор или болгарку. Слишком широкий проем делаем меньше. Для этого понадобится прочный строительный раствор, приготовленный из цемента высокой марки.
Расширение проема двери
Устанавливаем дверную коробку:
- Чтобы при установке не повредить коробку лучше наклеить на лицевые поверхности малярный скотч.
- Дверную коробку закрепляем в проеме при помощи деревянных клинышков. При помощи строительного уровня проверяем вертикальность и горизонтальность размещения коробки, отклонение выравниваем клинышками.
Удобно выравнивать, если строительный уровень закреплен на коробке
- Сквозь специальные отверстия для монтажа сверлим стену на 150 — 200 мм анкерные болты вставляем в отверстия. Опять проверяем правильное расположение коробки и закручиваем анкеры.
Высверливание отверстий для анкерных болтов
Внимание! Частая проверка правильности расположения коробки нужна чтобы потом не возник эффект провисания двери. В этом случае замки не будут работать.
Установка дверного полотна
Смазываем петли и навешиваем полотно. Устанавливаем фурнитуру — ручки, замки и тщательно проверяем их работу.
Завершение монтажа
Под порогом щель тоже должна быть плотно заполнена раствором
Все пустоты между дверной коробкой и стеной можно заполнить монтажной пеной, и излишки пены срезать через 24 часа после полного высыхания. Но лучше пустоты заполнить цементным раствором. Пустоты нужно заполнять плотно на всю глубину по направлению от пола к верхней части двери.
Место на двери где будет приклеен уплотнитель, надо протереть ацетоном
После монтажа мусор, остатки цемента и защитное покрытие пола убираем, снимаем с дверной коробки монтажный скотч, протираем дверь от пыли. На полотно и коробку наклеивается уплотнитель.
Добавить комментарий